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[Q/R Blog] Camponotus ligniperdus d'Olivier - 03-12-2008
Replies: 4
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Last Post By: olivier
ON: Jeu 4 Déc 2008 07:20
Topic By: olivier ON: Mer 3 Déc 2008 23:18
LE BLOG --> http://www.myrmecofourmis.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=1083
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Re: Observation volontaire extérieure - 29-11-2008
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[Blog] Camponotus ligniperdus d'Olivier - 03-12-2008
Replies: 3
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Last Post By: olivier ON: Mer 3 Déc 2008 23:55
Topic By: olivier ON: Mer 3 Déc 2008 23:17
Suite a de multiples navigation sur le net et souhaitant se lancer dans un élevage de grosse mémère, j'ai craqué pour une colonie de ligniperdus
Je sais qu'il est plutôt difficile de faire ce type d'élevage mais bon qui ne tente rien n'a rien
pour ceux qui ne connaisse pas je vous met la fiche "signalétique" de ces demoiselles c'est un amalgames d'infos qui se recoupent, donc qui seront pour moi référent.
Camponotus ligniperdus, très une grande fourmis, elle est largement répandue en Europe moyenne et méridionale, et dans toute la France en dehors de la région méditerranéenne. Nichant principalement au sol, souvent sous des pierres, les colonies de cette espèce monogyne sont souvent très discrètes et moyennement populeuses. Le plus souvent l'on découvre une ouvrière fourrageuse attestant de la présence de cette espèce, mais les nids sont très souvent limités à une petite ouverture dans le sol que gardent quelques ouvrières. De même que les autres Camponotus, elle présente un très fort polymorphisme au seins des ouvrières. Essaimant discrètement à la fin mai début juin, il est rare de croiser une gyne vagabonde, mais dans les jours qui suivent l'essaimage, il est courant de trouver une gyne sous une pierre.
Fondation
Camponotus ligniperdus est dite à fondation indépendante, c'est donc la reine seul qui élève la première génération d'ouvrières. Camponotus ligniperdus est une fourmis de très grande taille, le développement du couvain est donc très long, et elle demande une nourriture riche est varié de façon régulière. Bien que friande d'insecte, elles s'attaquent rarement à des insectes vivants, préférant de loin des cadavres inertes mais bien nourrissants. Les ouvrières sont peu agressives, mais réagissent très bien à une agression. Les ouvrières tapent alors violemment le sol avec leur corps, ce qui a pour effet de prévenir leur congénères du danger, elles peuvent alors, surtout les majors, mordre très fort.
Contrairement à ce que sont nom semble indiquer, Camponotus ligniperdus ne niche que très rarement dans le bois, préférant de loin un sol sablonneux sous une pierre. Très sensible au variation saisonnière, le respect d'un jour/nuit calqué sur la saison en cours est important pour leur développement. En cas de carence alimentaire, les ouvrières ont tendance à vouloir s'échapper coûte que coûte de l'aire de chasse, allant jusqu'à la mort. Il faut être très attentif à ce genre de comportements. Très craintive, surtout à la fondation, le stress peu conduire à la consommation du couvain, il faut donc être très prudent lors des manipulations, et surtout ne jamais nourrir une gyne seule entrain de s'occuper de sa première génération. Parfois, les gynes, voir les ouvrières de premières génération ne savent pas ouvrir un cocon lorsque la nymphe arrive à terme. Il faut alors ouvrir sois même le cocon, pour se faire plusieurs techniques existent, n'hésitez pas si vous voyez un cocon devenir bien sombre. La technique la plus simple consiste à faire rouler le cocon sur un petit morceau de ruban adhésif jusqu'à l'ouverture du cocon, remettre la nymphe dans la colonie à ce moment là. Les sexuées passent l'hiver au seins de la colonie mère avant de procéder à l'essaimage au milieu du printemps.
La nourriture
Les Camponotus ligniperdus apprécient beaucoup les petits insectes à la chitine molle, comme les mouches ou les jeunes grillons, elles consomment aussi en grande quantité des liquide protéiné comme du lait ou blanc d??uf sucré ou pseudo miella. Il est important de leur fournir une alimentation très variés, des carences apparaissant très vite et pouvant conduire à une sur mortalité.
Hivernage
Cette espèce doit obligatoirement passer par une période de froid pour respecter son horloge interne, elle s'y prépare d'ailleurs très tôt dans l'année, arrêtant la ponte courant Août et les larves stoppant leur développement courant du mois de septembre. Il convient alors, dès que les larves sont entrées en diapause de les nourrir copieusement en liquide protéinés très sucrés, avant de les placer mi octobre dans un local où la température descendra doucement jusqu'à 6°C courant novembre, et de les y laisser jusqu'à la mi mars. Le non respect de cette période peut entraîner le déclin de la colonie
la taille varie entre 10 et 20mm, elles présentent différentes castes, minor, media et major avec tout les intermédiaires de tailles. Les majors peuvent égaler la taille de la reine et mesurer jusqu'à 20mm.
Pour le développement du couvain, il faudra attendre environ 54 jours - 8 semaines, avant de voir apparaître les imagos. Les durée entre les stades sont de :
Oeuf-larve : 22 jours
Larve-cocon : 12 jours
Cocon-imago : 20 jours
Tout ceci à une température moyenne de 25°C
maintenant voici quelques photos de ces demoiselles
Vos questions et commentaires http://www.myrmecofourmis.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=1084
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Déménagement - 03-12-2008
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Re: [Q/R Blog] Maximus : Camponotus nigriceps - 19-04-2008
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Last Post By: deineiveu ON: Mer 3 Déc 2008 19:36
Topic By: etii ON: Ven 18 Avr 2008 23:18
YoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO !
Bien la photo de l'aquarim, cela m'inspire grandement d'autant que....j'ai copié quoi Enfin presque et pas tout à fait. Je viens d'acquérir une tropicale aussi (je m'étais pourtant un peu juré de ne pas y toucher): une Camponotus substitutus 
40 euros c'est acceptable 
Tu penses faire la même installation que celle présentée sur la photo (on va quand même revenir à ta colonie) ? Ce Ytong ne m'inspire pas de trop: crois-tu qu'il pourrait être remplacé par du BC ? T'en connais les caractéristiques ?
Coeurdi@ - Thierry
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Re: Présentation et développement du nid en verre "V1" - 30-10-2008
Replies: 30
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Last Post By: Myrmé ON: Mer 3 Déc 2008 18:35
Topic By: Necrophile ON: Jeu 30 Oct 2008 01:30
Salut Myrmé !
Où en est le développement de ton nid en verre ? (Si je pose la question c'est parce que je suis de plus en plus intéressé
)
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Trombinoscope - 29-01-2008
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[RECHERCHE]gyne myrmica rubra - 02-12-2008
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L'hypothèse polygyne chez Camponotus truncatus - 24-10-2008
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Last Post By: Mr Propre ON: Mer 3 Déc 2008 18:31
Topic By: Kenuky ON: Ven 24 Oct 2008 07:56
Bonjour,
Ça fait un moment que je n'ai pas posté ici... (ni ailleurs en fait )
Bref, je vais vous relater une expérience qui à la base n'en est pas une !
J'ai fait l'acquisition, avant l'été de deux fondations de Camponotus truncatus. (Pourquoi deux ? Parce que je me suis dit qu'au moins une passerait l'été !! Merci MrPropre au passage )
Comme à mon habitude, l'achat fut compulsif et non réfléchi ! L'explosion démographique des mes vagus ayant monopolisé le nid avec air de chasse que j'avais prévu pour l'une des fondations.
Qu'à cela ne tienne... j'ai déposé les deux tubes de fondation dans une même air de chasse, tête bêche, histoire de limiter le contact. Jusque là, rien de fantastique!
Viens le moment où ma vie personnel prend le pas sur mon temps d'élevage.
Lorsqu'il y a deux semaines, après environ 3semaines de négligence des fondations, je reviens vers mes truncatus, c'est l'horreur... un des deux tubes est désespérément vide, pas de gyne, pas de couvain, pas d'ouvrière, pas d'eau dans le tube...
Au deuxième coup d'?il, le tube numéro 2 semble un peu trop plein... premier comptage une gyne 10 ouvrières, quoi que... en fait... 2 gynes 10 ouvrières !!!
État des lieux de la semaine dernière:
Tout le couvain a été rassemblé au milieu du tube 2, toutes les ouvrières semblent s'entendre. En revanche, les deux gynes sont chacune à une extrémité du tube, ce sont les ouvrières qui font des aller-retour de l'une à l'autre.
Faible espoir au vu de ce comportement, je ne donnais pas 3 jours aux ouvrières pour faire leur travail régicide.
État des lieux cette semaine:
Contre toute attente, les deux gynes se sont rassemblées autour du couvain, aucune animosité, même de sympathiques trophallaxies entre elles.
Voilà donc mon petit récit, je vais essayer de faire un état des lieux régulier, bien qu'elles ne vont pas tarder à partir pour leur diapause. En attendant, histoire de ne pas passer pour le mytho de la semaine, voici une petite photo de ces deux gynes autour du couvain
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Choisir sa Loupe Binoculaire - 15-02-2008
Replies: 4
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Last Post By: Dracula60 ON: Mer 3 Déc 2008 14:11
Topic By: Jarode ON: Ven 15 Fév 2008 15:25Choisir sa Loupe Binoculaire
J'ai fait pas mal de recherche et je vais vous en faire profiter dans ce sujet en vous expliquant dans une première partie quelques caractéristiques des loupe binoculaire puis dans une 2ème partie quelques offres intéressante d'un point de vue caractéristiques/prix seront mis en avant.
Je n'ai pu prendre en compte le facteur qualité car il faut les essayer pour savoir ou connaitre la marque.
Seulement si vous choisissez des marques reconnu comme Leica, Nikon, Zeiss ou Olympus , certe vous êtes assurer d'avoir du matériel de qualité surtout point de vue optique mais les performance affiché seront médiocre par rapport à une binoculaire "sans marque". Aussi, les loupes binoculaires de marque ne sont absolument pas difficile a trouver - (il suffit de faire une recherche sur go*gle ou d'aller directement sur le site de la marque), en achetant de l'occasion les prix seront moins cher - c'est pourquoi il n'est nullement besoin d'en parler car mon but est de trouver les plus petit prix possible pour les petit budgets et permettant une observation correcte.Une loupe binoculaire et ses différentes parties:
Avant tout pour que vous compreniez un peu mes explications il faut savoir que les grossissement des objectifs et des oculaires se multiplient.
ex: objectif x2 + oculaires x20 = grossissement total x40
Définitions/explications de certains termes:
-objectif: c'est grâce à l'objectif que l'image de l'objet est capté et grossis une première fois, il se trouve immédiatement au dessus de l'objet à observer.
-oculaire(s): dans une loupe binoculaire ou dans un microscope lorsqu'on observe quelque chose on regarde par le(s) oculaire(s). Ils sont au nombre de 1 pour un dispositif monoculaire et de 2 (un pour chaque ?il) pour un dispositif binoculaire. Il est constitué d'une association de 2 lentilles.
-distance de travail ("working distance" en anglais): c'est la distance nécessaire qu'il y aura entre l'objectif et l'objet à observer pour obtenir une image net de ce dernier . Pour un même grossissement total, plus cette distance est élevé et plus l'image que vous verrez sera petite car comme l'objectif est plus loin de l'objet , l'objectif vois une image plus petite. Exactement comme lorsqu'on s'éloigne d'un objet, notre ?il vois une image plus petite de l'objet.
-grossissement continue ( "continously magnification" en anglais): se référer à la catégorie [3] des objectifs (ci-dessous).
-zoom range ( anglais): c'est le zoom maxi suivit du zoom mini ( et vice versa ) du zoom continue de la bino.
ex: zoom range: x0.5 à x3.5
-zoom ratio: ce terme anglais est généralement utilisé pour les objectif/loupe binoculaire à grossissement continue. C'est le rapport du grossissement maxi sur le grossissement mini de l'objectif à grossissement continue. Notez que plus le zoom range est important et plus la loupe binoculaire coutera cher.
ex: grossissement continue x0,7 à x4,5
zoom ratio: 4,5/0,7= 6,5 (très bien avec des oculaire x10 -> grossissement continue x7 à x45, ce qui est suffisant pour observer nos fourmis )
-stand (boom stand en anglais): c'est le dispositif qui permet de déporté la loupe binoculaire, ils peuvent être réglés sur les axe x, y et z. Si vous n'en avez pas un je vous conseil d'en fabriquer un avec par exemple une lampe d'architecte ( le bras articulé nous intéresse) ou sans rien déjà construit plutôt que d'en acheter un ( prix: 150 - 200 euros) car il nous sera très utile.
-système lumineux froid annexe: le système lumineux annexe projette une lumière froide incidente sur l'objet à observer et peut être soit construit avec de la fibre optique, soit avec des LED, soit avec un tube neon.Quelques caractéristiques des loupes binoculaires:
Les objectifs ("objective" en anglais), il en existe 3 sortes que j'ai classé selon 3 catégories:
-[1] les moins chers et les moins pratique: ceux qu'il faut changer en les enlevant à chaque fois que l'on veut changer le grossissement de l'objectif.
-[2] les intermédiaire un peu plus cher que ceux de la catégorie 1: les objectifs incorporant 2 grossissement ou plus, ceux ci sont assez pratique car à avec une simple rotation de l'objectif sur généralement 90° on passe d'un grossissemnt A à un grossissement B, le changement étant biensur discontinu.
-[3] les plus cher (beaucoup plus cher) et les plus perfectionné: les "objectif" (ce ne sont en fait pas vraiment des objectif) a grossissement continue. Une simple molette gradué vous permet de faire varier le grossissement de manière continue exactement comme le zoom d'un caméscope ou d'un appareil photo numérique. Si vous désirez faire des vidéo de vos colonies c'est l'idéal. Le seul bémol qui n'en ai pas un c'est que ces objectifs ne sont pas interchangeable et sont incorporé à la loupe binoculaire.
(certain vendeurs affichent un grossissement continue de par ex 10x à 80x hors ce n 'est pas vrai car une fois arriver à 40x avec un objectif 1x couplé au zoom continue 1x a 4x il faut changer d'objectif ou d'oculaire pour obtenir un zoom plus important, ainsi on a pas un grossissement continue de 10x à 80x mais 2 grossissement continue fractionnés: 10x à 40x puis en changeant d'objectif 40x à 80x)
INFO:
- les objectif aux grossissements inférieur à 1 (0.7 ou 0.5 par ex) se rencontrent très souvent et ne sont pas des "sous-objectifs" archaïque ou bas de gamme, ils sont très utiles car les oculaire ont généralement un grossissement de 10x ou 20x et comment avoir une vue d'ensemble ou un petit grossissement si l'on a que des objectif qui grossissent plus d'une fois !
- plus vous utiliserez un objectif a grossissement faible et plus le champs de vision sera grand ainsi que la distance de travail mais moin le grossissement sera important.
Les oculaires ("eyepiece" en anglais):
On l'a vue , l'objectif grossit une première fois mais relativement peu (généralement 0.5x à 4x) concernant les oculaires ils grossissent bien d'avantage (généralement 10x ou 20x, quelques fois plus). Ce sont donc eu qui font le plus gros du travail.
Sur les dispositif binoculaire un réglage de dioptrie est toujours présent sur au moin l'un des 2 oculaires. Ce réglage sera utilisé dans le cas ou votre vue est différente suivant l'oeil, sinon il est absolument inutile, le réglage se faisant "automatiquement" lors de la mise au point. D'ailleurs sur les microscopes ou loupes monoculaires il n'y a jamais de réglage de dioptrie car ce réglage vous le faite quand vous faites la mise au point .
Lumières:
-froide ou chaude: FROIDE biensur (néon (30-40 ?), LED (50-60 ?) , système à fibre optique( 100-120 ?)....).Le plus souvent vous aurez besoin d'obtenir un système annexe lumineux pour avoir un bon éclaire froid. N'utilisez pas de lumière chaude a source incandescente (ex: halogène...) car il émettent beaucoup d'IR . Cela réchaufferais le nid et les fourmis sentant la chaleur agiraient différemment et l'observation serait donc "périmé" et non-valable.(à part si vous chercher à observer l'attitude d'une colonie face à un élément stressant comme une variation rapide de température). Si vous utilisez une source chaude de lumière, sachez que plus cette source sera éloigné et moin cela réchauffera le nid mais moin la luminosité sera importante , il faudra donc trouver un compromis. Et puis de nos jour les lampe à LED pullulent ce qui allègera la facture si vous en acheté une ou plusieurs selon vos besoins et que vous l'adaptez autant que possible à votre bino.
-incidente: Il vous faut absolument une source de lumière incidente (éclaire depuis le haut) pour observer vos colonie sinon c'est le noir complet.
-transmission: Lumière venant du dessous de l'objet et traversant ce dernier pour ensuite pénétrer dans le système optique. Inutile pour notre utilisation. C'est en fait les banales lumière qui éclairent du dessous . Une lumière par transmission est indispensable pour les microscope biologique lors de l'observation de préparation transparente mais pas pour nous.
-intensité réglable ou non: de préférence oui car les fourmis sont aussi sensible aux changement de luminosité. Et puis c'est plus confortable pour nous et nos yeux aussi.
L'intensité d'une lumière froide néon ne peut pas être modulé électroniquement, c'est impossible. Une solution consiste à modulé la luminosité mécaniquement en couvrant le dispositif de lumière par quelque chose réduisant la quantité de lumière atteignant l'objet , une feuille "semi-transparente" par exemple.
Les prix en fonction de vos attentes:
-1ère catégorie: loupe binoculaire 2 grossissement (généralement x20 et x40): minimum 50 - 80 euros
-2 ème catégorie: loupe binoculaire vendu avec plusieurs oculaires et objectifs(objectif rotationnel généralement présent) (ex: grossissement possible x10 - x20 - x40 - x60): minimum 160 euros
-3ème catégorie: loupe binoculaire à grossissement continue au zoom continue de x0,7 - x4,5 ou x0,7 - x3,5: minimum 300 euros.Quelques exemples de bonnes affaires:
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Loupe binoculaire
+système lumineux froid fluorescent (néon)
+ caméra USB 640 x 480(basse résolution)
Grossissements possible: 10x, 20x, 30x, 60x.
Occulaire: 10x et 20x
Objectifs: x1, x2 et x3
Réglage dioptrique: oui sur un oculaire
Réglage inter-pupillaire: 55 à 75 mm
Distance de travail: 105 mm
Tête inclinable sur 45° et rotationnelle sur 360°
Garantie: 5 ans (constructeur)
Prix: 200 euros (150 euros +50 euros de frais de port)_______________________________________________________________________________________________________
Loupe binoculaire
Grossissements possible: 5x, 10x, 15x, 20x, 30x, 60x.
Occulaire: 10x et 20x
Objectifs: rotationnel x1et x3 + objectif simple x0,5
Largeur de champs: 37,5 mm avec
Réglage dioptrique: oui sur un oculaire
Réglage inter-pupillaire: 55 à 75 mm
Distance de travail: 120 mm avec objectif x0,5 et 80 mm sans.
Tête inclinable sur 45° et rotationnelle sur 360°
Prix: 200 euros (122 euros + 68 euros frais de port)_______________________________________________________________________________________________________
Grossissements possible: 20x, 40x, 80x.
Occulaire: 10x
Objectifs: rotationnel x2 et x4
Largeur de champs: 10 mm avec objectif x2 et oculaire x10
Réglage dioptrique: oui sur un oculaire
Réglage inter-pupillaire: 55 à 75 mm
Distance de travail: 80 mm
Tête inclinable sur 45° et rotationnelle sur 360°
Lumière: intégré, halogène (8W) incidente et par transmission.Intensité réglable.
Prix: 170euros (120 euros + 50 euros frais de port)_______________________________________________________________________________________________________En construction
(n'hésitez pas a poster pour signaler des erreurs car je ne suis pas un pro de la bino
)
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Fourmis nageuse ?? - 03-12-2008
Replies: 3
Views: 23
Last Post By: Dracula60 ON: Mer 3 Déc 2008 14:08
Topic By: Dracula60 ON: Mer 3 Déc 2008 11:06
http://www.ohputain.com/fourmis-incroyables-v141.html
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Couvain qui hiberne chez Pheidole pallidula - 02-12-2008
Replies: 6
Views: 42
Last Post By: seb ON: Mer 3 Déc 2008 12:57
Topic By: geoffrey ON: Mar 2 Déc 2008 20:47
Bonjour à tous,
Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai une colonie d'environ 2-300 ouvrières de Pheidole pallidula.
J'ai décidé de les faire hiverner 6 semaines. Elles hivernent depuis le 27/11/2008 (cela fait donc 5 jours )à une température de 11-12 degrés le jour et au minimum 7 degrés la nuit.
Jusque là, rien d'anormal, mais la raison qui me pousse à poster ce message aujourd'hui est que ma colonie n'a pas manger son couvain, elle a toujours des nymphes, des larves et même quelques ?ufs.
Je me pose donc les questions suivantes:
La température serait elle trop haute?
J'en doute car je les avais mises à 5 degrés et la gyne avait très mal réagit.
Est-ce que c'est normal ?
Là aussi j'en doute car d'après ce que j'ai lu les Pheidole hivernent sans couvain.
Merci à bientôt.
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[Blog] Maximus : Camponotus nigriceps (Yellow Legs) - 26-03-2008
Replies: 29
Views: 452
Last Post By: Mr Propre ON: Mer 3 Déc 2008 07:26
Topic By: Mr Propre ON: Mer 26 Mar 2008 18:20
Bonjour à tous,
J?ai récemment fait l?acquisition d?une espèce exotique de fourmis.
Et je vais vous faire partager l?évolution de cette jeune colonie, en espérant pouvoir aller le plus loin possible.
C?est une espèce relativement méconnu que l?on ne rencontre pas tous les jours dans les élevages. Alors si vous avez des doigts croisez en un max
Les présentations :
Maximus : gyne Camponotus nigriceps originaire d?Australie du Sud Est, dans les environs de la région de Sidney. Le climat est subtropical et les hivers sont humides. Cette espèce niche dans les sols argileux et apprécie une humidité relative de l?ordre de 50% la journée et 75% la nuit. La gyne mesure entre 19 et 22mm, est de couleur noire avec les pattes jaunes.
C?est partie ; début de l?aventure :
Mardi 26 fevrier 2008.
La commande quitte l?Allemagne dans l?après midi. Arrivée possible pour vendredi 2902. Le problème, c?est que je ne serai pas la avant dimanche soir (le 0203). Il faut donc espérer qu?il ne fasse pas trop froid.
Commande passée sur le site Ants Kalytta (http://www.ants-kalytta.com/home.php) : au passage merci à Etii qui m?a fait connaître ce magasin en ligne, que je ne connaissais pas et que je recommande pour son sérieux et la qualité de ses animaux. Rien à voir avec Antstore avec qui beaucoup de gens on eu des problèmes (moi y compris) et que je ne recommande pas du tout [pour les animaux, après pour les bricoleurs, ils ont du matos] fin de l?aparté !
Avant d?avoir passé cette commande chez Gerhart Kalytta, j?ai pu correspondre avec lui à plusieurs reprises et j?ai pu lui acheter cette colo alors qu?elle n?était pas disponible en ligne. J?ai également pu la voir en photo avant et je savais combien il y avait d?ouvrière, ce qui évite les mauvaises surprises.
Voici les photos que j?ai reçues :
Il existe plusieurs sortes de Camponotus nigriceps, dont une avec les pattes rouges orangées ou jaunes orangées. Mais cette sous espèce (si on peut l?appeler comme ça) possède le thorax de la même couleur que les pattes ce qui rappelle un peu les ligniperdus. Par ailleurs, la sous espèce avec les pattes jaunes et le corps entièrement noir serait aussi un peu plus grande que la première, de 1 ou 2mm.
Gyne : 0
Ouvrières : 0
Cocons : 0
Larves : 0
?ufs : 0
A suivre?
Vos questions et commentaires :
http://www.myrmecofourmis.com/viewtopic.php?f=53&t=153
NOTA BENE : Précisions sur le Blog de Maximus, Camponotus nigriceps.
Ce Blog, n'est destiné qu'à faire partager les informations, connaissances et expériences de son auteur (comme tous les blogs, topics, forums, ect?). S'il n'apporte rien à certains, il aura peut-être le mérite d'en divertir d'autres. Il n'est pas destiné à plébisciter cette espèce ou à influencer quiconque à reproduire cette élevage.
Je tiens à préciser ici que j'assume pleinement mes responsabilités quant aux risques liés dans le choix de l'espèce. Je tiens à rajouter qu' aucune loi de m'interdit de posséder et de maintenir en captivité une espèce de fourmis non autochtone, tout comme aucune loi ne m'interdirait de maintenir une espèce de blatte ou de grillon exotique (disponible dans la plupart des animaleries spécialisés) si l'envie m'en prenait !
Auteur Mr Propre.
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[ACHAT / DON] GYNE Formica fusca - 30-11-2008
Replies: 12
Views: 84
Last Post By: Mr Propre ON: Mar 2 Déc 2008 22:22
Topic By: olivier ON: Dim 30 Nov 2008 22:55
Aux heureux possesseurs de Formica fusca, je souhaiterais faire l'acquisition de 3/4 gynes .
Achat ou don (contre frais d'envoi), modalités par MP.
PS: si vous avez du couvain seul, cela peut également m'intéresser
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Re: Mes Messor font leur pain ! - 29-11-2008
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Vitre en verre meilleur que vitre plexiglass - 06-05-2008
Replies: 5
Views: 112
Last Post By: eclipse ON: Mar 2 Déc 2008 18:58
Topic By: Jarode ON: Mar 6 Mai 2008 18:06
lu,
après avoir déménager mes lasius niger dans leur nouveau nid muni d'une vitre en verre je me suis aperçu que je voyais 10x mieux les fourmis qu'avant avec mon nid recouvert de plexiglass. Et pourtant le nouveau nid est un nid creusable alors que mon ancien nid était un nid vide dont la vitre devrait normalement être bien plus propre.
Avant j'utilisais toujours du plexiglass mais là vu la différence, je change définitivement !C'est incomparable la clarté, la luminosité et la propreté du verre comparé au plexiglass qui se salit très vite et qui est surement sensible aux vapeurs d'acide formique qui trouble le plexi.
Avec le verre je redécouvre vraiment la joie de l'observation !!!
Bon pour ceux qui ne savent pas quoi choisir entre verre et plexiglass je pense que maintenant vous savez.
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SYNTHESE DIAPAUSE - 30-10-2008
Replies: 13
Views: 182
Last Post By: Myrmé ON: Mar 2 Déc 2008 15:15
Topic By: olivier ON: Jeu 30 Oct 2008 23:39
Serait-il possible d'avoir une petite synthèse sur la diapause, j'entends par là, une trame qui permet d'avoir les infos générales sur le mode opératoire qui soit compatible avec toutes les espèces et qui soit un bon compromis.
Je sais que cela peut différer d'une espèce à l'autre mais disons, la moyenne acceptable par toutes les colonies:
A partir de combien d'ouvrières afin de ne pas stopper le développement d'une jeune colonie ?
Temps de diapause: 4, 6,10 semaines ?
Température moyenne: ça va de 8° à 20° selon certains ?
Enlever la nourriture ou continuer à alimenter ?
Contrôle de l'hygrométrie ou assèchement naturel pendant cette période ?
Mise au noir ou garder le cycle naturel jour/nuit ?
Les forum passés en large et en travers donnent des infos contradictoires donc y a un moment où je sais plus trop qui écouter !
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Diapause, c'est parti ! - 26-09-2008
Replies: 26
Views: 243
Last Post By: Myrmé ON: Mar 2 Déc 2008 15:14
Topic By: etii ON: Jeu 25 Sep 2008 23:46
YoOoOoOoOoOoOoOoOOoOo !
Finalement, je me suis fié à la majorité (http://www.myrmecofourmis.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=747) et je commence la diapause de certaine de mes colonies. En fait et pour tout dire, je n'ai pas vraiment le choix, le chauffage de mon appartement est collectif et en route (moi je ne m'en plaindrai pas, j'ai le squelette pas exo et très sensible). J'ai enrobé mes nids de film étirable (j'ai pas envie d'avoir à les nettoyer quand je les rentrerai dans mon salon) avec un grand trou dans l'ADF pour laisser passer l'air et continuer à donner du pseudo-miellat et je les ai posé sur le carrelage de mon balcon (une loggia pour être exacte, donc pas de soleil au sol), la nuit il fait dans les 10°C grosso merdo en ce moment.- En diapause: Formica lusatica, Lasius emarginatus (ma grosse colonie de plus de 1 500 têtes), Lasius niger, Temnothorax unifasciatus.
- Sans diapause (donc à l'intérieur): mes tropicales (il va s'en dire), Crematogaster scutellaris, Messor barbarus.
Il n'y a que pour Myrmica rubra où je suis un peu embêté vu que le vendeur les avait au frigo et qu'elles pètent le feu avec le chauffage et ses 20°C, je vais les observer et j'aviserai...Et vous, vous faites quoi et quand et comment ??
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Re: [Blog] Lasius Niger et Emarginatus by Titam - 29-11-2008
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Last Post By: Titam ON: Mar 2 Déc 2008 13:17
Topic By: Titam ON: Sam 29 Nov 2008 16:39
Voila ! Emarginatus reçue !
Première remarque : Elles sont bien plus vivantes que les niger quand je les ai reçues.
Comptage :
1 gyne
17 ouvrières
20 larves
Les photos valent mieux que de grands mots ! (elles ont sauté sur le pseudo-miellat dès que je leur en ai mis XD)
Les commentaires, c'est par là
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Lasius niger vidéo en direct - 16-10-2008
